Les problèmes de paramètres d'eau - partie 4 - Les phosphates (PO4)

Les phosphates sont issus de la dégradation de déchets dans l'aquarium, principalement la nourriture pour poisson.  Aussi, certains régulateurs de pH utilisent du phosphore pour faire leur travail.  Bien qu'ils soient consommés par les plantes, les phosphates ont la réputation d'aider surtout les algues à croître en surnombre et aussi, certains poissons les tolèrent assez mal.  Trois algues bien connues profitent particulièrement de leur présence : les algues filamenteuses noires et verte, et la cyanobactérie (une bactérie vivant par photosynthèse et apparaissant comme une algue).

Tester le niveau de phosphate dans son aquarium

Il existe des tests de phosphates chez différentes compagnies, mais le plus connu est celui de Nutrafin (Hagen) qui se présente sous forme de gouttes.  Toutefois, avant même de tester l'eau de votre bac, il est souvent assez utile de tester l'eau du robinet pour connaitre son niveau de phosphates.  En effet, certaines villes utilisent ceux-ci pour protéger les canalisation contre la rouille et on retrouve donc une concentration déjà relativement élevée dans l'eau du robinet.  Aussi, certaines villes plus agricoles peuvent avoir le même problème dû à la l'utilisation d'engrais par les agriculteurs de la région.  On a d'ailleurs connu un épisode marqué d'algues bleues (les cyanobactéries) dans certaines régions du Québec, justement reliée à l'usage des engrais et à la présence des phosphates dans l'eau des lacs et rivières.

Quel est le niveau acceptable de phosphates et que faire pour régler ce problème?

Idéalement, le niveau de phosphate devrait être gardé très bas dans l'aquarium.  Des valeurs inférieures à 1mg/L sont souhaitables, car au delà de ces valeurs, les algues commencent a proliférer dans l'aquarium et en eau de mer, certains invertébrés peuvent s'en trouver recouverts.

Pour régler un problème de phosphates, on peut utiliser une résine d'échange tel que le Phosguard de la compagnie Seachem, qui se présente sous forme de sachet de 100ml ou en vrac, dépendant du volume d'eau que vous devez traiter.  Cette résine va absorber les phosphates de l'aquarium jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, il faudra alors la remplacer pour une nouvelle.  En cas de présence de phosphate dans l'eau du robinet, il pourrait parfois être avisé d'en utiliser en continue pour garder le taux de phosphates bas.  Sinon, si l'eau du robinet en est exempte, l'usage de la résine se fait préférablement de façon temporaire.  Celle-ci doit simplement être placée dans le filtre, à un endroit où elle sera traversée par un maximum d'eau.  Attention!  Si vous utilisez un régulateur de pH à base de phosphore, la résine absorbera aussi ces phosphates et votre pH pourrait s'en trouvé changé ou même déstabilisé!

Pour prévenir l'apparition des phosphates, le même conseil qui revient : toujours bien nettoyer son gravier à chaque semaine.  Comme les phosphates proviennent de la dégradation des déchets, il faut donc retirer le plus possible tout ce qu'on peut.  Déjections de poissons, nourriture perdue, feuilles ou bout de plante qui s'est détaché, tout ça doit être retiré.  N'oubliez pas que souvent, l'endroit ou s'accumule le plus de déchets est sous les objets!

Les problèmes de paramètres d'eau - partie 3 - Les nitrates (NO3)

Troisièmes et derniers produits du cycle de l'azote, les nitrates sont beaucoup moins toxiques que ses prédécesseurs.  Une fois les dangereux nitrites transformés en nitrates, l'aquariophile peut dormir sur ses deux oreilles.  Cela signifie de façon générale que le cycle de l'eau à complété son cheminement et que le bac est enfin prêt à recevoir les poissons!

Tester le niveau de concentration en nitrates

Sous forme de tests en gouttes comme pour l'ammoniac et le nitrite, le nitrate peut être évalué au début du cycle de vie de l'aquarium.  Normalement, vers la 3e semaine un taux de nitrates commence à être perceptible dans l'eau et va croître continuellement à partir de ce point.  Les nitrates ne sont pas très dangereux pour les poissons et on ne doit s'en inquiéter qu'a des concentrations atteignant 50 mg/l.  À ce niveau, les poissons peuvent commencer à s'empoisonner.  Une fois que nous avons la certitude que le cycle de l'aquarium est en place, il devient assez rarement utile de tester les nitrates.  Toutefois, comme les nitrates sont aussi des nutriments essentiels aux plantes, il est parfois bon d'en avoir une certaine quantité dans l'eau pour permettre leur bonne croissance.  Ainsi, dans une bac planté, il ne serait pas souhaitable d'avoir un taux de nitrate à 0 mg/l, mais il vaut toujours mieux garder le taux bas, pour assurer la santé des poissons et aussi pour limiter la prolifération d'algues.  En effet, si les plantes se nourrissent de nitrates, les algues en sont aussi consommatrices.  Attention aux excès!

Comment savoir qu'il y a trop de nitrates dans l'eau et que faire?

La règle d'or est qu'il vaut toujours mieux prévenir la montée excessive des nitrates en faisant de bons changements d'eau régulièrement que de laisser ceux-ci se concentrer à de forts niveaux et risquer de détruire l'équilibre fragile de l'aquarium.  Il n'y a pas de signes apparents que l'eau contient trop de nitrates, sinon que les algues prolifèrent de façon incontrôlée (attention, certaines algues sont signe de santé pour l'aquarium!) et à des niveaux très élevés, les poissons pourraient aussi avoir le même genre de comportement que lors des montée de nitrites (voir la partie 2 de cette série d'articles).  Dans tous les cas, un entretien hebdomadaire de votre aquarium devrait tenir ce type de problème loin de votre bac!

Les problèmes de paramètres d'eau - partie 2 - Les nitrites (NO2)

Les nitrites arrivent en deuxième dans le cycle de l'azote.  Une fois transformé par les bactéries nitrifiantes, l'ammoniac devient nitrite, un produit tout aussi dangereux pour les poissons.  Il faut donc s'assurer qu'il y en ait peu ou pas dans l'eau si on veut un aquarium où les habitant vivent bien.

Tester la concentration en nitrites dans l'eau

Encore une fois, les gouttes sont tout à fait indiquées pour tester le taux de nitrites dans l'eau.  On devrait le faire particulièrement au début du cycle de l'eau, donc au début de la vie de l'aquarium.  Voici un tableau approximatif qui explique le phénomène. 

Tout comme pour l'ammoniac, un ajout massif de poissons ou un mauvais entretient des matières filtrantes pourrait créer une montée de nitrite indésirable.  C'est pourquoi on devrait toujours faire très attention au nettoyage de ces dernières et ajouter les poissons progressivement dans l'eau.  Une fois le cycle en place et stable, celui-ci se charge normalement de garder les nitrites à des niveaux sécuritaires (à des taux aussi bas que 0,5 mg/l les nitrites affectent déjà les poissons, tandis qu'a 1 mg/l la concentration est mortelle pour les poissons).

Comment voir qu'il y a des nitrites dans l'eau et que faire?

Il n'y a pas de signe visible des nitrites dans l'eau, mis à part le stress que les poissons affichent. On peut les voir amorphes, immobiles et respirant très rapidement.  Ils peuvent se tenir a la surface de l'eau ou près du rejet du filtreur, ils peuvent avoir une coloration plus foncée notamment au niveau des branchies (le syndrome du "brown blood" dû au manque d'oxygène dans le sang).  Ils auront l'air mal en point de façon générale.  Il faut donc réagir très rapidement en faisant immédiatement un changement d'eau de 50% et en ajoutant une dose de bactéries nitrifiantes (comme Seachem Stability).  On peut répéter l’exercice au 24h selon les résultats obtenus par l'analyse de l'eau.  Bien sûr, si vous suivez scrupuleusement les étapes du démarrage d'un nouveau bac, vous n'aurez jamais à vivre ce problème!

Les problèmes de paramètres d'eau - partie 1 - L'ammoniac (NH3)

Il existe des tonnes de paramètres qui peuvent être mesurés et modifiés dans votre aquarium.  Certaines substances sont souhaitables, d'autres peuvent être problématiques lorsqu'on les retrouve en trop grande concentration.  Cette série d'article vise à vous apprendre quels sont les différents paramètres que l'on peut mesurer et comment les stabiliser à des niveaux désirés, ou encore, comment se débarrasser des substances dont on ne veut pas dans l'aquarium.

L'ammoniac (NH3, et ammonium NH4) semble tout indiqué pour débuter.  C'est le premier produit de la dégradation des déchets organiques (feuilles mortes, nourriture donnée en trop, déjections de poissons) dans le cycle de l'azote.  L'ammoniac est toxique pour les poissons et il est donc nécessaire d'éviter d'en avoir dans l'aquarium.

Mesure du niveau d'ammoniac 

Il existe différents tests pour mesurer l'ammoniac, mais les plus précis sont certainement les tests sous forme de gouttes (Nutrafin et API en sont de bons exemples, alors que les bandelettes Sera sont imprécises).  On devrait tester l'eau pour connaitre la concentration d'ammoniac surtout au début de la vie de l'aquarium.  Dans un nouveau bac, le taux d'ammoniac a tendance à monter puisqu'il n'y a pas suffisamment de bactéries nitrifiantes.  Tant que le cycle ne sera pas bien en place, l'aquarium est à risque, et la vie d'éventuels poissons ajoutés trop tôt tout autant.  Par la suite, l'ajout de nouveaux poissons peut aussi faire augmenter le niveau d'ammoniac s'ils sont en trop grand nombre, mais généralement cela n'est pas problématique dans un bac bien entretenu et dont le cycle est stable.  Ce dernier se chargera de faire rapidement descendre le taux d'ammoniac.

Comment voit-t-on qu'il y a de l'ammoniac dans l'eau et que faire?

Lorsque le taux d'ammoniac augmente, différents indicateurs peuvent nous avertir, même s'il est parfois trop tard pour les poissons.  Si ceux-ci nagent en vrille et de façon décousue, ou encore si l'eau devient trouble et blanchâtre, c'est signe que le taux d'ammoniac est grimpé trop haut (un taux sécuritaire est de moins de 1,2 mg/l) .  Il faut vite réagir en faisant un changement d'eau majeur, de l'ordre de 20 à 30% en prenant soin de nettoyer le gravier de l'aquarium (une grande source de déchets dégradables en ammoniac).  On peut répéter cette opération au besoin tous les 24h si le taux d'ammoniac demeure trop élevé.  Pour stimuler la formation du cycle, on devrait aussi ajouter une dose de bactéries (telles que Seachem Stability), ce qui aidera à transformer l'ammoniac le plus rapidement possible en une substance moins néfaste.  Bien sûr, pour que ce soit efficace, il faut une filtration qui puisse supporter ces bactéries ou d'autres matières poreuses (gravier, bois, etc) dans l'aquarium, autrement les bactéries ne pourront bien faire leur travail.

Comment éviter les montées d'ammoniac?


Au début de la vie de l'aquarium, c'est impossible.  Mais un peu s'assurer de ne pas mettre la vie de poissons en danger en prenant le temps qu'il faut pour démarrer l'aquarium (voir les étapes de démarrage du bac dans la section savoir-faire).  Après 3 à 4 semaines, on peut commencer à ajouter sécuritairement et progressivement nos poissons.  L'ajout progressif est aussi une bonne méthode pour éviter les pics d'ammoniac.  Puis finalement, éviter de nettoyer les matières filtrantes de son filtreur sous l'eau chlorée du robinet est aussi fortement recommandé.  On évite ainsi de détruire notre cycle et de recommencer à zéro.

Embellir son aquarium

Qu'y-a-t-il de plus beau qu'un aquarium bien entretenu?  Plusieurs diront, un aquarium naturel avec de vraies plantes et des décorations telles que du bois ou des pierres.  Pourtant, même une fois sur pied, ce genre d'aquarium peut avoir encore des défauts.  En effet, la tuyauterie opaque, les fils électriques qui relient le chauffe-eau, la tête motrice et d'autres pièces électriques utilisées dans l'aquarium peuvent venir gâcher le paysage.

Les amateurs d'aquascaping, dont le célèbre Takashi Amano (bien connu pour son œuvre photographique et ses aquariums naturels de toute beauté), ont développés des produits destinés uniquement à embellir l'aquarium et à l'affranchir autant que possible de la pollution visuelle classique qu'on y retrouve.  Cet article à pour but de vous les faire connaitre.

Le filtre externe

Ce type de filtreur à tous les avantages.  En plus d'être généralement assez silencieux, il offre la possibilité de placer le filtreur complètement sous l'aquarium, débarrassant ce dernier des filtreurs submersibles ou accrochés, qui sont très apparents.  De plus, les masses filtrantes utilisées sont généralement très durables, plus nombreuses (à cause du volume du filtre) et donc très efficaces.  Ils ont aussi une capacité filtrantes supérieure à cause de leur haut débit, permettant de garder l'eau très propre et saine.  Le seul défaut de ces filtres (à part le prix!) est qu'ils viennent souvent avec une tubulure d'origine opaque et très apparente.  On peut la placer moins en évidence, mais pas la cacher complètement.  Nous verrons plus loin comment nous pouvons régler ce problème.

Le chauffe-eau externe

Bien qu'encore peu utilisé, ce type de chauffe-eau à exactement le même avantage que le filtre externe : il n'est pas DANS l'aquarium.  Il peut être présenté sous deux formes, soit intégré à un filtre externe, comme chez Eheim qui fabriquent plusieurs modèles de ce type et donc il ne s'agit plus d'un item séparé, mais bien d'une partie du filtre, ou alors il se place dans le parcours de l'eau entre le filtre et l'aquarium, inséré dans la tubulure du filtre.  Hydor fabrique un modèle de ce type très populaire. L'usage d'un thermomètre d'aquarium est toujours recommandé lorsqu'on utilise ce type de chauffe-eau pour bien valider que la température reste constante et au niveau désiré.

Le thermomètre numérique

Bien qu'il faille faire attention à la qualité du thermomètre choisi, car certains sont peu cher, mais aussi peu précis, ces thermomètres ne nécessitent  pas d'être immergés dans l'eau.  Une simple sonde au bout d'un petit fil délicat sera inséré dans l'aquarium et pourra donc être très facilement dissimulé, en le passant le long d'un des joints de l'aquarium par exemple.  Ils sont aussi beaucoup plus lisibles que les thermomètres classiques et certains ont une précision au dixième de Celsius près.

Les suces à tuyauterie transparentes

Pour tous les tuyaux ou objets que vous insérez dans l'aquarium et que vous désirez stabiliser à l'aide de suces, l'idéal est toujours d'utiliser les suces transparentes qui sont peu apparentes.  Elle se trouvent très aisément et remplacent les suces noires moins esthétiques.

La verrerie d'aquarium qui comprends...

Le diffuseur à CO2

Le CO2 ayant beaucoup gagné en popularité dans les bacs plantés et comme acidifiant naturel, il faut pour le dissoudre plus facilement dans l'eau tenter de réduire la taille des bulles injectées.  Des tonnes de dispositifs existent sur le marché, certains opaques, certains énormes, mais les plus efficaces et définitivement les plus beaux et discrets sont les diffuseurs à CO2 en verre.  Ils se présentent sous différentes formes, la plupart du temps sous celle d'une petite pipe dont l'orifice est fermé par une céramique dite "micro-percée".  La taille de ce filtre est si réduite, que les bulles en sortant sont miniature, ce qui assure une meilleur diffusion du CO2 dans l'eau.

L'indicateur de CO2 en continu

Autre outils très intéressant, l'indicateur de CO2 en continu se présente sous la forme d'un contenant tourné à l'envers, qui emprisonne la solution de contrôle et une bulle d'air la séparant de l'eau de l'aquarium.  Entièrement fait de verre, il est très discret et beaucoup plus précis que les autres tests à CO2 disponibles sur le marché.  Pour en faire usage, on utilise d'abord une solution à dureté connue, généralement la dKH 4, ainsi qu'un indicateur de pH qui varie du jaune au bleu en passant par le vert (le bleu de bromothymol habituellement).  On doit remplir le bulbe de l'indicateur au 2/3 avec la solution dKH 4, puis on y ajoute 2 à 4 goutes de solution pH afin d'obtenir une couleur vive, mais pas opaque.  On insère ensuite l'indicateur à environ 10 à 15cm sous l'eau, emprisonnant ainsi une bulle d'air dans celui ci.  Les échange gazeux entre l'eau d'aquarium (qui contient du CO2), l'air de l'indicateur et la solution témoin viendront équilibrer le taux de CO2 dans la solution de l'indicateur au niveau de celui de l'aquarium et ainsi nous donner une idée assez précise de la quantité de CO2 dans l'eau.  De façon générale, une couleur jaune indique un surplus, le vert clair une quantité suffisante et le bleu un manque de CO2.  L'avantage majeur de cette technique est qu'elle est affranchie de toute interférence, puisque nous connaissons le dKH exacte de la solution et qu'elle n'entre aucunement en contact avec l'eau.  Attention, il faut placer l'indicateur à l'opposé du diffuseur de CO2 pour ne pas fausser les résultats!

Les tubes d'entrée et de sortie d'eau en verre

Certainement une des plus belles innovations en aquariophilie, les tubulures en verre pour aquarium sont d'un esthétisme fort intéressant.  Remplaçant les traditionnels tubes opaques ou colorés d'origine des filtres externes, ils sont délicats, peu apparents et tout à fait fonctionnels.  Il faut s'équiper de brosse douce assez longues pour les entretenir, mais l'apparence de votre bac s'en trouvera grandement améliorée.  Leur seul défaut est leur prix assez élevé et il faut choisir la bonne taille (13mm, 17mm, etc.) en fonction des tuyaux sur lesquels ils seront installés.  Ils sont dans tous les cas un MUST pour tout "aquascapiste" qui se respecte!